Выращивание облепихи.

Облепиха морозоустойчивая, светолюбивая культура, малотребовательная к условиям окружающей среды. Крона может выносить морозы до -30..-40°С, а корневая система до -25°С. Если при глубоком снежном покрове создаются в почве условия плюсовых температур (при минусовых наружных), корневая система облепихи начинает выпревать. Растение заболевает и может погибнуть. Поэтому в заснеженных регионах средних широт, где нередки оттепели, уменьшают слой снега, откидывая его от ствола. Этот прием выравнивает температуру и предотвращает выпревание.
Выбор участка.
Корневая система облепихи поверхностная и горизонтально простирается за пределы кроны. Культура не любит близкого соседства других культур и частой обработки почвы. Поэтому для нее выбирают место, где вокруг будет достаточно свободной площади и освещения. Нежелательные предшественники для облепихи: абрикос, черешня, слива, вишня из косточковых, яблоня, груша из семечковых, земляника, малина). Посадочный материал лучше всего покупать в питомниках в виде 2-3 летних хорошо укорененных саженцев. Облепиха в засушливые годы нуждается в поливе. Высаживать культуру нужно на участках с уровнем стояния вод выше 1-2 метров от поверхности земли, так как она не выносит застоя воды.
Подготовка почвы
Лучшими почвами для облепихи являются плодородные, водо и воздухопроницаемые, с нейтральной реакцией. Если почвы тяжелые, то перед посадкой готовят большие посадочные ямы, которые заправляют специально подготовленным грунтом. Верхний слой выкопанной почвы 1:1 или 1:2 смешивают с перегноем или перегноем с добавлением песка. На каждую посадочную яму вносят по 50-60 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли. Можно использовать нитроаммофоску из расчета 60-80 г на посадочную яму. Удобрения с почвой следует тщательно перемешать. В зависимости от вида почвы на участке количество и соотношения удобрений могут быть другими.
Качество саженцев и правила посадки.
На одну семью достаточно 2-3-4 женских растения и 1 мужское (опылитель). Если мужские растения есть на соседних участках, то можно мужское не покупать.
При выборе саженцев для посадки необходимо обратить внимание:
саженец должен иметь 2-4 скелетных корня 15-20 см, обросших мочковатыми корешками,
ствол высотой до 40-50 см с несколькими боковыми побегами,
кора эластичная, гладкая, без отслаивания, побуревшая кора свидетельствует о подмерзании саженца в весенний период; такие саженцы покупать рискованно.
За несколько часов до посадки саженец помещают в емкость с водой, добавляют корневин. Можно опустить корни саженца перед посадкой в глиняную болтушку.
Посадочные ямы располагают через 1,5-2,0 м. Высаживают саженцы весной, что дает возможность адаптироваться к условиям произрастания, развить хорошую корневую систему. Посадочная яма 50х50х60 см, может быть больше, если почва требует добавления больших количеств перегноя, торфа, песка и других ингредиентов для улучшения физических свойств. Известь для нейтрализации закисленных почв вносят осенью. В посадочную яму вносят почвенную смесь, формируя бугорок посередине. По нему расправляют корневую систему саженца и закрывают оставшимся грунтом. Грунт уплотняют, заливают постепенно 1,5-2,0 ведра воды, мульчируют мелкой мульчей (торф, перегной, стружки). При посадке корневая шейка заглубляется в почву на 5-7 см. Этот прием будет способствовать образованию дополнительных корней. Чтобы стволик под напором ветров не согнулся, его подвязывают к опоре через восьмерку лентой или шпагатом.
Уход за облепихой.
Весной до распускания почек и после уборки урожая проводят санитарную обрезку облепихи. Удаляют высохшие, больные, изломанные, растущие внутрь ветки. Очищают раны, дезинфицируют, обрабатывают кустарник/дерево 1-2% раствором бордосской жидкости.
Во время цветения облепихи нужно встряхнуть мужское растение, чтобы вызвать разлетание пыльцы. Если рядом нет мужского экземпляра, срезать отдельные веточки с мужского растения и потрясти в середине кроны женского.
С наступлением устойчивой теплой погоды, если зима была малоснежной, а весна засушливой, то (май-начало июня) облепиху поливают. В противном случае полив можно отложить на более поздний срок.
В летний период полив повторяют, но умеренной нормой без застоя воды. На второй день почву слегка рыхлят (не глубже 5 см) и мульчируют. Если при рыхлении повредить корни облепихи, кустарник/дерево начинает усиленно формировать корневую поросль или заболеть корневой/стволовой гнилью.
В течение лета облепиху поливают по мере необходимости, промачивая слой почвы на 30-40 см. Мульчирующий слой составляет до 5 см, что позволит содержать почву влажной без лишних рыхлений. Сгнившая мульча при осенней перекопке послужит дополнительным удобрением.
Удобряют облепиху 1-2 раза в год, а на тучной земле через год. Вносят весной ведро навозного раствора под мульчирование (1:6), а осенью 0,5 ведра перегноя/ компоста и фосфорно-калийные удобрения соответственно 120-200 г и 100-120 г на куст или дерево. Можно схему подкормок изменить: вносить весной раствор птичьего помета (1:8) или коровьего навоза (1:6), чередуя с нитрофоской или другим полным минеральным удобрением. В середине лета или после уборки урожая можно подкормить золой сухой под полив или в виде настоя. Можно весной ограничиться внесением аммиачной селитры (25-30 г на куст/дерево) и растворами органики.
Для формирования более крупных и полноценных плодов, облепиху по листьям или в период начала роста завязей обрабатывают раствором микроэлементов, эффектоном, гуматом из расчета 1 ложка на ведро воды.
В течение вегетации необходимо поддерживать почву без сорной растительности и прикорневой поросли.
К осени под нагруженные урожаем ветки облепихи необходимо установить опоры.
Формирование облепихи.
Формировать облепиху можно кустом или деревом.
При кустовом формировании высаженный саженец облепихи обрезают на уровне 15-20 см. На следующий год из прикорневой поросли корнесобственного саженца выбирают самые развитые 3-5 побегов, а остальные удаляют полностью. Куст доводят до 8-9 побегов. Затем начинают прореживание и омоложение, удаляя по 1 ветке ежегодно.
Если саженец облепихи привитой, то следующей весной обрезают однолетний побег на 4-5 почек. За лето они дают прирост, из которого следующей весной отбирают 3-5 скелетных веток из нижних почек с равномерным ростом. Остальные удаляют на кольцо. Оставленные скелетные ветки немного обрезают.. Эта ранневесенняя обрезка облепихи вызывает большой однолетний прирост, на котором на следующий за обрезкой год будет формироваться урожай. Все загущающие и искривленные побеги удаляют.
Начиная с 5-6 летнего возраста, при осенней обрезке, проводят омоложение куста облепихи, вырезая у основания по одной самой старой ветке с незначительным формированием урожая.
При летнем осмотре облепихи (в середине вегетации) вырезают все ветки, которые не сформировали прирост в текущем году. Такие ветки заканчиваются кисточкой листьев и в конце вегетации засыхают. Но они отбирают у растения часть питательных веществ.
Для формирования облепихи в виде деревца обрезают саженец на 3-4 почки. Следующей весной прищипывают верхушку на 2-4 см. Прищипывание стимулирует развитие боковых побегов. На 3 год до распускания почек или поздней осенью очищают будущий ствол на высоту 40-50 см от боковых побегов. Срезы дезинфицируют. В дальнейшем формируют скелетные ветки 1-2 порядков с однолетним приростом. Раны на облепихе заживают медленно, поэтому формирование длится 2-4 года. В год срезают на кольцо не более 2-3 веток. В виде деревца целесообразнее формировать мужское растение, а женские оставлять кустовидной формы.
Размножение облепихи
Облепиха размножается семенами и вегетативно. Нужно учесть, что при семенном размножении растению не передаются признаки материнского вида. Поэтому лучше использовать возможности вегетативного размножения, которое выполняют делением куста, порослью корнесобственных растений, отводками, черенками, прививкой.
Размножение делением куста, отводками и черенками применяют в домашних условиях чаще всего. Способ проведения этих видов размножения такие же как у других кустарников (смородина).
Болезни и вредители облепихи
Взрослые растения облепихи редко поражаются болезнями и вредителями. В молодом возрасте и при эпифитотийном поражении других культур схожими болезнями и вредителями, облепиха тоже заболевает.
Из болезней чаще всего облепиха поражается грибковыми болезнями: черной ножкой молодые сеянцы, эндомикозом, серой и бурой гнилями плоды облепихи, черным раком крупные ветви, стегминой (паршой) плоды, молодые побеги, листья и др. При правильном уходе растения облепихи довольно устойчивы к заболеваниям. От болезней лучше всего проводить опрыскивания биопрепаратами или в ранние сроки и после уборки урожая 1% бордосской жидкостью, а в вегетационный период теми же биопрепаратами. Хорошо противодействуют грибковым, бактериальным и вирусным заболеваниям следующие биопрепараты: триходермин, фитоспорин-М, микосан, алирин-Б, бактофит и др.
Из вредителей распространены зеленая облепиховая тля, запятовидная щитовка, облепиховый галловый клещ, листовертка всеядная, облепиховая моль, непарный шелкопряд. Как и от болезней, борьбу с вредителями лучше всего проводить биопрепаратами фитоверм, актофит, микоафидин, метаризин, немабакт, вертициллин, бикол, биотлин, дендробациллин, лепидоцид и др.
Применение биопрепаратов не наносит вреда человеку, животным, птицам и полезным насекомым. Эти препараты можно использовать вплоть до уборки урожая. Их применение, дозы и разведение, частота и период опрыскиваний указаны в сопровождающих рекомендациях. Из них легко готовить баковые смеси, так как некоторые препараты индивидуального действия. Перед приготовлением баковой смеси обязательно необходима проверка препаратов на совместимость.
Облепиха крушиновидая (Hippophae rhamnoides). © Tii_75

.