Шпаргалка для помидоров на январь-апрель

Хорошую рассаду нельзя вырастить случайно. Она получится такой, если взяты полноценные семена, они правильно подготовлены к посеву, а для молодых растений созданы необходимые условия для роста. Поэтому давайте попробуем вместе разобраться, как нам не совершить серьезных ошибок.
Сроки посева семян зависят от времени высадки рассады на постоянное место. В среднем продолжительность выращивания рассады составляет 5560 дней.
Подготовка грунта для посева.
В выращивании рассады мелочей не бывает. Обычно этот процесс начинается с подготовки почвенной смеси. В это время самый «ходовой товар» в дачных магазинах почва и земляные смеси. Продаются они в ярких красочных пакетах, нередко с броской рекламой, да и стоят они не дешево.
Но, по мнению многих садоводов, истинная ценность и питательность подобных «чудо-суперпочв», продаваемых на уличных раскладушках, частенько весьма сомнительна. Поэтому их (как и семена) надо покупать только в специализированных магазинах, которые подделками не торгуют, или, если вы умеете делать, готовить почву для выращивания рассады собственными руками.
Существует много рецептов приготовления питательной смеси для посева семян. Но во всех рецептах основными составляющими являются хорошо разложившийся торф, перегной, дерновая земля. Часто добавляют также лежалые опилки и крупнозернистый речной песок.
Чаще всего применяется простая почвенная смесь, состоящая из 3 частей проветренного торфа, 2 частей перегноя и 1 части дерновой земли. Перегной желательно брать с 34-летней кучи, а дерновую землю с участка, где многолетние травы растут несколько лет. Если у вас нет дерновой земли, то наберите землю в лесу или в лесопосадках.
Важнейшим мероприятием по обеззараживанию почвенной смеси является ее промораживание. Наибольший эффект при этом дает промораживание переменными температурами (3 недели на улице и 2 недели в квартире). Эти циклы надо повторить 23 раза. При этом практически полностью погибают и микроорганизмы, и семена сорняков.
На ведро любой смеси надо добавить один стакан золы, 1 ст. ложку суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины и все тщательно перемешать. Затем такую почвенную смесь для борьбы с черной ножкой надо полить теплым крепким раствором марганцовки. Многие садоводы делают еще термическую обработку смеси.
Результат будет еще лучше, если воспользоваться готовыми грунтами из магазина. Лучше всего взять для этой цели готовый почвенный грунт «Специальный 1», созданный на основе «Живой земли», и на ведро этого грунта добавить 23 горсти «Агровит-Кора», «Пиксы» или «Биуд-грунта» (пасленовый), литровую банку «Агровермикулита».
Отличный и недорогой грунт можно получить, смешав 2 ч. готового и недорогого грунта «Садовник» (для помидоров), 2 ч. лежалых опилок, 1 ч. «Биогумуса». Вместо «Садовника» можно использовать готовые грунты «Уралец», «Флора», «Крепыш», «Огородник», универсальные грунты «Гумимакс».
И еще важный совет! Любую смесь надо приготовить и слегка увлажнить за 1012 дней до посева, чтобы в ней успели развиться полезные микроорганизмы.
Надо ли готовить семена помидоров
Величина урожая и скорость его созревания зависят не только от сортовых признаков, но и от качества подготовки семян. Это особенно важно на фоне обычных для посевной поры не особо благоприятных условий.
Разные виды обработки семян «запускают» в них различные по своей природе процессы: пробуждение семян, активизацию биохимических процессов, изменение проницаемости оболочек и т. д. Поэтому любое нарушение очередности операций вместо пользы может принести семенам только вред.
Существует множество способов подготовки семян. При этом главное требование нельзя одновременно применять несколько способов, т. к. это снижает всхожесть семян. Ниже рассказано об основных, простых, но эффективных способах подготовки семян. На каком из них остановиться выбор за вами.
«Народная» схема подготовки семян.
Если у Вас семена не подготовленные, то необходимо сначала провести их дезинфекцию. Для этого проще всего обработать их в 1%-ном растворе марганцовки в течение 2030 минут.
После этого семена заворачивают во влажную ткань, положенную на блюдце, где их и выдерживают 35 дней. Чтобы ткань не высыхала, блюдечко лучше поставить в полиэтиленовый пакет. При этом температуру необходимо поддерживать на уровне 25 градусов.
Самые оптимальные схемы подготовки семян.
Из множества схем подготовки семян к посеву предпочтительны следующие две схемы:
— Термообработка семян при температуре 50 градусов в течение 25 минут с последующим охлаждением в холодной воде. Затем замачивание их в течение 18 часов в растворе «Эпина» (2 капли препарата на 100 мл воды) при комнатной температуре.
— Протравливание семян в 1%-ном растворе марганцовки в течение 3035 минут. Затем замачивание их в течение 18 часов в растворе «Эпина» (2 капли препарата на половину стакана воды) при комнатной температуре.
При этом последовательность проведения операций должна быть именно такой, какой она указана в схеме. В обоих случаях замачивание в «Эпине» можно заменить замачиванием в «Цирконе» (1 капля на 250 мл воды) в течение 1618 часов. На каком из них остановиться выбор за вами.
Многие садоводы для ускорения прорастания семена перед замачиванием их в воде обрабатывают препаратами «Идеал», «Гуми», «Эпин-Экстра» «Стимул», «Идеал», «Заслон», «Бутон» и т. д. согласно прилагаемых инструкций. Положительный эффект дает замачивание семян в растворе навозной жижи (1:10) или в зольном растворе (2 ст. ложки на 1 литр горячей воды)…
А как быть с семенами из магазина
Ну, а как все-таки быть с семенами, купленными в магазине Запомните, что гибридные семена и сортовые семена, произведенные крупными фирмами, поставляются в магазины уже обработанными против вредителей и болезней. Поэтому надо очень внимательно читать аннотации, которые обычно есть на обратной стороне фирменных пакетиков.
Бывает, что никакой аннотации на пакетике нет, но семена имеют необычный, чаще очень темный цвет. В этом случае потребуйте разъяснений в магазине. Если там ничего объяснить не могут, то логично предположить, что эти семена уже обработаны в специальном растворе. Такие семена обрабатывать не следует. В крайнем случае, замочите их в теплой воде. т. к. она вытягивается, позднее зацветает, хуже переносит пересадку, на первой кисти у нее могут не завязаться бутоны.
А теперь, очевидно, поняв важность и необходимость подготовки семян к посеву, давайте приступим к посеву семян помидоров.
Как определить сроки посева.
Когда лучше всего посеять семена помидоров на рассаду На этот простой вопрос можно дать десятки разных ответов, и все они будут правильные. Уж слишком разные слагаемые, из которых слагается ответ.
Все зависит от холодоустойчивости сорта, места расположения теплицы, степени ее обогрева, ожидаемых сроков заморозков и т. д. Одни садоводы с ранней весны проживают на даче и имеют возможность укрыть растения в теплице или даже включить ее обогрев. А другие бывают там только в выходной день и т. д.
Чтобы определить сроки посева семян, надо знать дату высадки рассады в теплицу или под пленочное укрытие. С момента всходов должно пройти в среднем 45-50 дней, сюда надо добавить еще 5-7 дней на прорастание семян.
Таким образом, возраст рассады помидоров перед ее высадкой на постоянное место будет составлять 45-55 дней для раннеспелых сортов; 55-60 дней для среднеспелых сортов и около 70 дней для высокорослых гибридов и позднеспелых сортов.
Высаживание более взрослой рассады дает отрицательный результат, т. к. она вытягивается, позднее зацветает, хуже переносит пересадку, на первой кисти у нее могут не завязаться бутоны.
Посев семян помидоров.
Рассаду помидоров чаще выращивают в торфоперегнойных горшочках или кубиках размером 8×8 см, в пленочных или бумажных пакетах из-под молока, значительно реже — в неглубоких деревянных ящиках.
Подготовленную тару заполняют приготовленной почвенной смесью, поливают ее горячим раствором марганцовки или гу- мата натрия. Затем в почве делают бороздки через 3-4 см, глубиной до 1 см и в них через 1 -2 см раскладывают слегка подсушенные семена. Чем реже их располагать, тем дольше можно держать сеянцы в посевном ящике, не опасаясь их загущения.
Еще проще семена разложить по этой же схеме прямо на поверхность почвы, затем присыпать той же смесью слоем 1 см. Поливать после посева не следует, т. к. семена вместе с водой могут быть затянуты в глубь почвы.
Затем ящик прикрывают пленкой и ставят в теплое место с температурой 25-28°С, не допуская пересыхания почвы. Относительная влажность воздуха должна составлять 80-90%. Через 5-7 дней должны появиться всходы.
Полезнее выращивать рассаду без пикировки, а с перевалкой. Для этого в маленькие стаканчики сеют по 2 семени, а позднее с двумя листочками переваливают ее из маленького стаканчика в большой, углубляя до семядольных листиков. Такая рассада не болеет и не останавливается в росте.
Рассаду можно выращивать и без пикировки, посеяв по 2-3 семечка в горшочки или в грунт парника. При этом семена сеют более редко, чем на пикировку: между рядами оставляют 7-8 см, а в ряду сеют через 2 см, чтобы впоследствии всходы проредить.
Самая грубая ошибка в это время — размещение емкости с посеянными семенами на батареях отопления. Поскольку эти емкости небольшие, почва в них быстро нагревается свыше 32-33 градусов и высыхает, что приводит к быстрой гибели только что наклюнувшихся семян.
Многие садоводы рассаду выращивают в тонком слое (4-5 см) рыхлой грунтовой смеси, насыпанной на подстилку толщиной 7-8 см из пропаренных опилок. Опилки предварительно заправляются полным минеральным удобрением из расчета на 10 литров опилок по 1 ст. ложке аммиачной селитры, суперфосфата и сульфата калия. Когда сеянцы достигнут высоты 5^8 см, их поливают раствором микроудобрений и присыпают грунтом слоем 2-3 см.
В таких ящиках сеянцы великолепно растут до высадки в грунт. При выборке рассады из такого ящика ее подкапывают под слой опилок и легко выбирают с комом земли. При этом корни повреждаются значительно меньше, чем у рассады, выращенной в ящиках с традиционной грунтовой смесью.
Рассаду можно выращивать и без пикировки, посеяв по 2-3 семечка в горошки, питательные кубики или прямо в грунт теплого парника. Но в первом случае сразу и на длительное время необходима большая площадь комнаты для горшочков, что не совсем удобно, а иногда и невыполнимо.
А при посеве прямо в грунт теплого парника семена сеют более редко, чем на пикировку: между рядами оставляют 7-8 см, а в ряду сеют через 2 см, чтобы впоследствии всходы несколько проредить.
Уход за рассадой до пикировки.
Сразу после посева ящики накрывают пленкой и ставят в теплое место с температурой 25-27°С. Через 4-5 дней должны появиться всходы.
При мелком посеве семян семядольные листочки могут вынести на поверхность шкурку от семени. Чтобы росток не погиб, ее надо снять. Для этого надо положить на нее мокрую ватку. Когда шкурка набухнет, она легко снимается.
С появлением первых всходов надо снять с ящика пленку, а его переставить на солнечный подоконник. Недостаток освещения в это время может привести к вытягиванию рассады, что резко снижает ее качество. В идеале с первыми всходами растения надо обеспечить освещением все 24 часа в течение трех суток. Это запустит генетический механизм молодых растений на максимальное развитие.
При этом на 3-4 дня температуру снижают днем до 15-16°С, а ночью — до 11-12°С, чтобы рассада была коренастой. При более высокой температуре начинают расти листочки, что нежелательно, поскольку корни еще слабые. Затем температуру воздуха снова надо поднять днем в солнечную погоду до 20-22°С, в пасмурную -до 17-19°С, ночью — до 12-13°С.
Удобнее всего сделать на подоконнике южного окна своеобразную приоконную теплицу. Если в это время на улице холодно, то в такую тепличку можно поместить лампу накаливания мощностью 25-40 ватт. Следят за температурой по термометру, помещенному в тепличку. Такой режим соблюдается, пока на растениях не образуется по 2 настоящих листика.
Полив и подкормка до пикировки.
Большое значение при выращивании рассады имеет режим увлажнения. Первые 23 дня после появления всходов рассаду поливать не следует, а если земля сухая, то ее увлажнить опрыскивателем.
А когда развернутся семядольные листочки, рассаду начинают поливать теплой (30°С) отстоявшейся водой. Первые дни полив лучше производить чайной ложечкой, поскольку всходы легко вымываются из почвы. Нельзя допускать увядания растений, но не менее опасен и излишек воды. При этом важна хорошая вентиляция растений.
Поливы до пикировки проводят умеренно в солнечную погоду с утра. Обычно это делают после появления всходов, затем через неделю, хорошо проветривая рассаду после полива. Увлекаться поливом не стоит, т. к., помимо вытягивания сеянцев, это может привести к заболеванию черной ножкой.
Сеянцы в ящиках до пикировки при достаточной подготовке грунта растут обычно без подкормки. Но если они очень слабые, то при появлении первого настоящего листа надо сделать подкормку «Агриколой-Форвард» (1 чайная ложка жидкого удобрения на 1 литр воды), которая усиливает развитие сеянцев. Вторую подкормку надо сделать при появлении второго листа (1 чайная ложка «Барьера» на 1 литр воды).
Эффективна старая и редко применяемая подкормка раствором свежего молока (на 1 литр воды 1 стакан молока). Одним стаканом этой смеси можно подкормить рассаду в ящике площадью 50х30 см. Ею сеянцы надо подкормить через неделю после всходов и за 34 дня до пикировки.
Желательно один раз в неделю опрыскивать рассаду стимуляторами роста, например «Эпином». Это позволит предотвратить некоторые огрехи комнатной «технологии» и поможет растениям перенести недостаток света и довольно резкие температурные колебания без последствий.
Освещение растений.
В это время надо следить за освещением растений. Ящики надо через день поворачивать обратной стороной к окну, чтобы сеянцы не вытягивались в одну сторону. При недостатке света рассаду надо подсвечивать люминесцентными лампами общей мощностью до 200 ватт на 1 кв. метр. Делают это с появлением всходов, проводя его с раннего утра по 1012 часов в феврале и по 810 часов в марте.
А около ящика со стороны комнаты надо установить светоотражающий экран из картона, обтянутого фольгой, который дает растениям хорошую дополнительную подсветку со стороны комнаты. Для лучшей освещенности необходимо также внимательно следить за чистотой оконного стекла.
Пикировка рассады.
Для пикировки отбирают крепкие растения с хорошо развитой корневой системой. Оптимальный срок ее проведения появление первого-второго настоящего листа, т. е. в возрасте 1220 дней. За 2 часа до пикировки рассаду обильно поливают теплой водой. Сеянец осторожно подкапывают, вынимают с комом земли и прищипывают самый кончик стержневого корня, что стимулирует образование мощной корневой системы.
Горшочки для выращивания рассады обычно делают диаметром 810 см, а для высокорослых помидоров, особенно с гигантскими плодами, желательно даже 12 см. Для приготовления таких емкостей для пикировки удобно использовать старую пленку, нарезав из нее заготовки, склеив их при помощи утюга или закрепив канцелярскими скрепками. С нижней стороны пленку подгибают внутрь.
В таких мешочках к концу рассадного периода корни могут занять весь объем грунта, а рассадный ком легко освобождается при посадке, сохраняя целостность корней.
В грунте делают ямку глубиной в 56 см, в которую до семядоли опускают сеянец. Надо следить, чтобы корешок при этом не загнулся кверху и корни растения имели хороший контакт с почвой. Поэтому при посадке корни пересаженного сеянца плотно прижимают почвой.
Независимо от того, что в питательной смеси имеется достаточное количество фосфора, перед пикировкой в эту луночку положите 23 крупинки гранулированного суперфосфата и слегка присыпьте их почвой, поскольку помидоры с момента прорастания семян сильно нуждаются в фосфоре.
Уход после пикировки.
После пикировки проводят полив теплой водой и на 23 дня растения затеняют и поддерживают температуру днем 2022°С, ночью 1618°С, а затем снижают ее до 1820°С днем и до 16°С ночью.
За время роста рассаду помидоров желательно дважды подкормить. Первую подкормку надо провести через неделю после пикировки раствором «Планты» или «Кемиры».

.