Смородина витамин с куста!

Смородина ягода здоровья! Знаете ли вы о том, что дневную потребность человека в витамине С можно удовлетворить, съев всего 35-40 ягод черной смородины А о том, что витамин Е, которым тоже богата смородина, называют витамином молодости А еще о том, что в смородине обнаружены сильные фитонциды, убивающие ряд вирусов, в частности вирус гриппа Получается, что у нас в садах не просто кусты с вкусными ягодами, из которых мы варим варенье, а целая природная аптека.
Смородина, латинское Ribes. Род растений из монотипного семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae). Включает около 150 видов. До 50 видов распространены в Европе, Азии и Северной Америке, причём некоторые спускаются к югу континента по Андам до Магелланова пролива.
В равнине Европейской части России присутствуют 3 дикорастущих вида, на Кавказе 6, большее число их растёт в Сибири, особенно Восточной.
Посадка
Саженцы смородины с открытой корневой системой можно сажать и весной, и осенью, но лучше это делать все же осенью (для средней полосы в первой половине октября). За зиму почва вокруг кустов осядет и уплотнится, весной растения рано тронутся в рост и хорошо приживутся. При использовании саженцев в контейнерах ограничений по срокам посадки практически нет.
Обычно кусты смородины сажают на расстоянии 11,25 м. Чтобы получить урожай на 23-й год, растения в ряду можно посадить несколько гуще, на расстоянии 0,70,8 м. Но урожай с куста будет меньше и продолжительность жизни немного сократится.
Смородина влаголюбива и относительно теневынослива, однако сильного затенения не выносит. Поэтому для нее лучше отводить пониженные, увлажненные, достаточно освещенные и защищенные от ветра места (но не заболоченные низины с выступающими грунтовыми водами!). Лучшие всего плодородные легкие суглинки. На тяжелых кислых почвах черная смородина растет плохо.
На выбранном месте необходимо выровнять почву, чтобы не было глубоких впадин и ям. Затем хорошо перекопать ее на штык лопаты, тщательно удалив корневища многолетних сорняков. Посадочную яму глубиной 3540 см и диаметром 5060 см засыпают примерно на 3/4 глубины плодородной почвой, перемешанной с удобрениями ведром компоста, супер- фосфатом (150200 г), калием сернокислым (4060 г) или древесной золой (3040 г). Корневая система саженца должна быть одревесневшей, иметь 35 скелетных корней длиной не менее 1520 см. Надземная часть как минимум одна-две ветви длиной 3040 см. Поврежденные или подсушенные корни укорачивают, саженец заглубляют на 68 см выше корневой шейки. Прежде чем засыпать яму, в нее выливают полведра воды, еще полведра в кольцевую лунку вокруг места посадки. И сразу мульчируют поверхность торфом. Землю под смородиной рыхлят: около корневой шейки на глубину 68 см, на удалении от нее на 1012 см. При мульчировании влага лучше сохраняется, и рыхлить можно значительно реже.
Осенью тяжелую почву под кустами неглубоко перекапывают и оставляют на зиму комковатой, чтобы удержать запас влаги. Если почва легкая и достаточно рыхлая, можно ограничиться неглубоким рыхлением (до 58 см) около кустов, а междурядья перекопать на 1012 см.
Календарь работ
Осень.
Крыжовник и смородину лучше сажать осенью. Такая особенность.
Заранее готовим место для посадки. Для этого выбираем хорошо освещенное место. Выкапываем яму глубиной не менее сорока сантиметров, на дно вносим структурирующие материалы (ветки, листья, макулатуру, компост, древесную золу), добавляем органические и минеральные удобрения. Выбираем саженец хотя бы с одним длинным побегом и сажаем его в яму под углом в 30 градусов, и так, чтобы верхушка была направлена в самое солнечное место. Обрезаем вершинку, оставив над землей 1-3 почки. Обрезка стимулирует пробуждение и рост спящих почек. Расстояние между саженцами делаем не менее шестидесяти сантиметров.
Первый год.
Осенью из всех выросших за лето нулевых побегов (назовем это первой волной) оставляем три-четыре самых сильных. Острым ножом обрезаем у них верхушки, что стимулирует появление на них в следующем сезоне ветвей первого порядка. А самый мощный крайний южный побег укладываем в бороздку он станет основой второй волны. Обрезанную вершинку с двумя почками оставляем над почвой.
Второй год.
За лето на нулевых побегах первой волны отрастут ветки первого порядка, у которых осенью также удаляем верхушечные точки роста. Слабые побеги второй волны прореживаем, оставив только четыре, и самый мощный, как и в прошлом году, пригибаем и пришпиливаем в бороздку. Из него в следующем году образуется третья волна. Ягод немного.
Третий год.
Получаем хороший урожай на ветках первой волны, удаляем точки роста на ветках второй волны и нулевых побегах третьей. Пригибаем и пришпиливаем крайний южный побег для следующего поколения.
Четвертый год.
Получаем второй урожай на ветках первой волны и первый урожай на ветках второй. Осенью вырезаем весь куст первой волны под корень, удаляем верхушечные точки роста у последующих волн и пригибаем очередной побег.
Пятый год.
Получаем второй урожай со второй волны и первый урожай с третьей. Осенью вырезаем под корень куст второй волны, удаляем точки роста на четвертой и пятой волнах, и пришпиливаем следующий побег. Корни же первой волны выкапываем, освобождая место под другие культуры.
фото: Смородина белая. mao

Источник