Главная / Садоводство / ✔ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ : Укладываем тротуарную плитку самостоятельно.

✔ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ : Укладываем тротуарную плитку самостоятельно.

✪ Сохраните чтобы не потерять.

Если укладка садовых дорожек не представляет особого труда, то к мощению двора нужно подойти ответственнее. Площадь большая, нагрузки в виде автомобилей приходятся немалые, а выглядеть покрытие должно красиво и аккуратно. Самый разумный выбор в таком случае – тротуарная плитка. В отличие от бетона, работу можно проводить поэтапно, сама плитка довольно прочная и легко ремонтируется при необходимости.

Материалы и инструменты
Толщина плитки может варьироваться от 2 до 6 см. Для двора, по которому могут ездить машины, стоит остановиться на плитке толщиной 4 см, так как более тонкая может растрескаться. Плитка толщиной 2-3 см подходит только для мощения площадок, на которые не будут приходиться повышенные нагрузки. Вибролитая плитка немного дороже штампованной, но прочнее и красивее.
Цвет, форму и рисунок на плитке подбирают исходя из внешней отделки дома. Серая – самая дешевая. Укладывать своими руками проще всего плитку фигурной формы, сложнее – мелкую ромбовидную и прямоугольную. Необходимое количество плитки рассчитывается в зависимости от площади двора, методика подсчета может отличаться у разных производителей.

Помимо плитки нужны:
песок без примесей глины (2-3 тонны на средний двор),
цемент,
бордюр для отгораживания площадки,
леска или прочная нить и колышки для разметки,
болгарка с алмазным диском для резки бетона,
резиновый молоток или киянка,
лопата,
пресс для трамбовки грунта и песка,
правило длиной 150-200 см,
рулетка и уровень,
мастерок или кельма,
старый жесткий веник или щетка,
защитные перчатки.

Подготовительный этап: разметка и трамбовка площадки
С площадки, на которую будут класть плитку, снимают дерн и верхний слой грунта. В образовавшуюся яму укладывают слой песка или мелкого щебня толщиной 5-7 см.
Перед тем как начинать работы, необходимо определить, имеет ли площадка уклон, благодаря которому вода не будет собираться. Лучший вариант – уклон в несколько градусов в сторону улицы. Если двор имеет уклон в сторону дома, то придется позаботиться о водоотводе.
Самую нижнюю точку площадки принимают за нулевую отметку, а линию, к которой наклонена плоскость, — за нулевую линию. По ее концам вбиваются два колышка, и между ними натягивается нитка, которая должна быть строго горизонтальна (это проверяется уровнем). К одному из уже забитых колышков привязывается еще одна нить и натягивается перпендикулярно первой. Другой ее конец крепится к колышку так, чтобы вся нить имела уклон в несколько градусов к нулевой линии. К третьему колышку опять привязывается нить и закрепляется параллельно нулевой линии строго горизонтально. Четвертый и первый колышки соединяются между собой, образуя контур площадки, внутри которой будет уложена плитка. Если площадка имеет форму, отличную от четырехугольника, то ее можно визуально разбить на части, и построить контур для каждой из них.
Для удобства работы всю площадку разбивают на полоски шириной на 10-20 сантиметров уже правила. Делают это, откладывая одинаковые расстояния на нитях, перпендикулярных нулевой линии и вбивая колышки. Колышки это соединяют нитью, которая расположена горизонтально и на одном уровне с нитями, образующими боковые стороны прямоугольника.
Разметка кропотливый и нудный этап, но только при ее правильном нанесении плитка будет уложена с профессиональным качеством.
После разметки на площадке равняют песок. Снимают там, где он достигает нити, и добавляют там, где от нее далеко. В итоге между нитью и поверхностью по всей длине должно оказаться расстояние в 8-9 см. Песок хорошенько разравнивают и приминают.

Укладка плитки
До укладки плитку нужно просмотреть, отсеять бракованную или разбитую. Годная плитка раскладывается стопками по периметру площадки, учитывая цвет и узор, чтобы при укладке не ходить за ней каждый раз.
Непосредственно перед укладкой готовят смесь из песка и цемента в соотношении 6:1. Песок лучше брать влажный. Чтобы она не пересыхала, готовят по чуть-чуть для каждой полосы.
Цементно-песчаную смесь выкладывают на первую полосу, разравнивают и хорошо трамбуют. В начале полосы подсыпают еще смеси, трамбуют руками и разравнивают правилом. Укладывают плитку, следя чтобы ее стороны совпадали с нитями разметки. Надавливают на нее, утапливая в смесь, простукивают киянкой. Так же укладывают соседние плитки, а затем и ряды. Расстояние между плитками оставляют порядка 5 мм. В тех местах, где плитка будет испытывать повышенные нагрузки – у бордюров, ворот, стоит уложить ее не на смесь, а на цементно-песчаный раствор.
Ряды плитки выкладывают от себя, чтобы продвигаться по уже уложенной. Препятствия в виде люков, крышек кессонов, столбов обходятся целыми плитками. Все работы по доводке и подрезке кусочков лучше выполнять в конце. Плитка надрезается болгаркой с алмазным диском, а затем отламывается.
Швы между уложенной плиткой нужно заполнить цементно-песчаной смесью. Она рассыпается поверх плитки, а затем жестким веником или щеткой заметается в щели. Если работа затягивается на несколько дней, то эту операцию повторяют в конце каждого дня. Такая засыпка дополнительно фиксирует плитки.
Края площадки, на которой укладывалась плитка, окаймляют бордюром. Под него выкапывают узкую траншею соответствующей глубины, наливают в нее немного раствора и устанавливают бордюр. Пустые места вдоль бордюра заполняются порезанной плиткой или специальными «половинками», которые есть у каждого производителя.

Последние штрихи
После укладки всей плитки и бордюров швы нужно еще раз засыпать смесью песка и цемента. Если есть возможность, стоит пройтись по уложенной плитке вибропрессом, это еще сильнее впечатает ее в основание. Готовую площадку обильно поливают водой – она смывает песок и, проникая под плитку, помогает ей крепче сцепиться с песчаной подушкой.
КРАСАВИЦА ДИХОНДРА ВЫРАЩИВАНИЕ.
2 в 1! И ампель и почвопокровник!

Флористы и дизайнеры постоянно находятся в поисках новинок, с помощью которых можно было бы создавать тематические композиции. Например, какое растение поможет создать иллюзию озерца, подернутого легкой рябью Или падающих с высоты водяных струй Непрерывно текущего потока воды — ручья или реки Таким растением является дихондра серебристая (Dichondra argentea).

ВЫРАЩИВАНИЕ
Описание: 10 видов в тропиках и субтропиках болот и влажных мест Восточной Азии, Австралии, Новой Зеландии и особенно Америки.
Дихондра может стать одной из лучших декоративно-лиственных культур для кашпо и подвесных корзин.
Дихондра серебристая, или ползучая — Dichondra argentea = Dichondra repens
Родина — Калифорния.

Травянистое вечнозеленое растение, стелющееся и образующее плотный «коврик». Корни поверхностные. Высота растения 10-15см, длина 0,9 — 1,5 м. Цветки очень маленькие лилового цвета. Цветет невзрачно с мая до августа. В природе опыляют цветки мелкие насекомые. Семена вместе с влажным илом прилипают к лапкам водоплавающих птиц, гнездящихся на болотах, и таким образом попадают на новое место.

«Изумрудный водопад» (Emerald Falls) — листья круглые зеленого цвета, в тени большего размера, чем на солнечном участке.
Шикарная взрослая дихондра

«Серебряный водопад» (Silver Falls) — более длинная, но не такая густая как Emerald Falls, листья серебристые. К сожалению, существует мало летников с листьями серебристо-серого цвета. Пожалуй, только цинерария приморская способна создать фон для растений с яркими цветками, что важно при составлении композиций. Дихондра же серебристая, отличаясь мелкими листьями нейтрального цвета, прекрасно подходит не только для подвесных корзин, но и для создания фона на поверхности почвы. Высаживая этот вид в массивы, можно легко создать имитацию бегущего ручья или заводи.

Местоположение: сорт с зелеными листьями может расти как на солнце, так и в тени, серебристый сорт лучше чувствует себя на солнце, выносит полутень. К почвам дихондра не прихотлива, но лучше чувствует себя на суглинках. Рекомендовано pH 6.6 — 8 и хороший дренаж.

Дихондра с петуньей прекрасно смотрится
Уход: При выращивании в ампельной форме необходимо регулярная обрезка. Терпима к засухе, но лучше своевременно поливать. Разрастается не очень быстро, поэтому имеет смысл не сеять семена каждый год, а попытаться сохранять растения зимой. Можно попытаться укрыть растение на зиму опавшей листвой, но результат в условиях средней полосы России сомнителен. Лучше, чтобы не потерять, забрать на зиму растение домой, а весной размножить его заново. Дихондре необходимо выделить самое светлое место в доме, так как это основное условие успешной зимовки, обеспечить дренаж и ограничить полив. Может поражаться нематодой.

Дихондра как ампель
Размножение: семенами и стеблевыми черенками. На рассаду семена высевают в январе- марте. Для этого выбирают плошку, в которую высевают семена по поверхности влажного слабо-кислого грунта и слегка присыпают их землей. Плошку ставят в полиэтиленовый пакет, поддерживая постоянную влажность и температуру 22 -24°С. Так как это растения мокрых местообитаний, основная задача сохранять постоянную влажность, ни в коем случае не допуская пересыхания грунта. Примерно через неделю появятся всходы, которые вначеле растут очень медленно. Первую пересадку делают через полтора месяца, а максимальной декоративности растение достигнет через 3-3,5 месяца и будет сохранять ее в течение всего лета.
Черенки от стрижки легко укореняются в тепличке.

Дихондра на клумбе
Использование: как почвопокровное и ампельное растение. Высаживают в тех местах, где было бы сложно ухаживать за травой. По ней можно ходить, хотя она и не предназначена для частого хождения. Хороша в каменистых садах. Можно подсеять в кадки к домашним цветам. Практично и привлекательно выглядит дихондра, высеянная между плитами пешеходных дорожек, под деревьями, во внутренних двориках и в местах, где обычные газонные травы не могут расти. Другая возможность — «ковровый» газон с лоскутным эффектом, который создается за счет совместного выращивания ряда низкорослых стелющихся растений. Однако если бы цветоводы спросили саму дихондру, где она хочет жить в средней полосе России, то услышали бы в ответ: «В зимнем саду!».
Интересно о квашеной свекле. А вы об этом знали

Раньше на Руси квасили почти все – капусту, огурцы, помидоры, яблоки и арбузы. Теперь уже мало кто знает, что борщ у наших предков принято было заправлять именно квашеной свеклой, а не свежей, как сейчас.

В наши дни редко кто квасит свеклу. А жаль, потому что квашеная свекла — вкусный и полезный продукт, её можно использовать для приготовления салатов, винегретов, закусок и борщей.

Если есть время, свекла и появилось желание попробовать и этот интересный рецепт, тогда записывайте рецепт!

**Для квашения лучше всего подходят поздние сорта, содержащие максимальное количество сахара.
**Свеклу тщательно промыть. Если задумали квасить её в крупной ёмкости, то можете оставить свеклу целой, а крупные корнеплоды порезать наполовину. А если решили делать её в стеклянных банках, тогда нужно очистить свеклу от кожицы и порезать так, чтобы она входила через горлышко. По желанию можно нарезать кружочками или кубиками — всё зависит от задумки на будущие блюда.
**Укладывать на квашение нужно как можно плотнее, никаких трав и специй класть не нужно.
**Залить свеклу рассолом так, чтобы жидкость покрывала плоды на 4-6 см. Придавить гнётом, чтобы плоды не всплывали и поставить в тёплое помещение на 8-10-13 дней (в зависимости от температуры).
**Для рассола нужно взять 400-500 г соли на 10 л воды. Как правило, расход рассола составит примерно 50% от массы уложенной свеклы.
**В дни брожения образовывается пена, которую надо снимать (излишек рассола будет вытекать — это тоже надо предусмотреть, подставив под банки лоточки или тарелки)
**Когда брожение закончится, свеклу можно вынести на холод. Но нужно помнить, что и на холоде процесс квашения будет продолжаться, хоть и медленнее, поэтому раз в 2-3 недели надо будет просматривать ёмкости, если потребуется, снимать пену и промывать гнёт от образовавшейся за это время слизи.
**Если нет возможности хранить квашеную свеклу в холодном помещении, можно после завершения брожения простерилизовать банки в горячей воде. Время стерилизации для банок ёмкостью 0,5 л — 40 минут, ёмкостью 1 л — 50 минут.
ЗАЧЕМ ПРИВИВАТЬ ВИНОГРАД

Основные цели прививки:
1. Если по каким либо причинам насаждения полностью уничтожены и молодые побеги растут непосредственно из головки куста, то благодаря прививке можно ускорить процесс его восстановления. Уже через несколько лет молодые побеги винограда снова вступят в пору интенсивного плодоношения.
2. Защита от болезней и вредителей. В первую очередь это касается филлоксеры — микроскопической тли, которая обитает на корнях винограда и питается его соком, что рано или поздно приведет к гибели растения. К сожалению, филлоксера обладает иммунитетом к большинству современных препаратов, хорошим аппетитом и огромной скоростью распространения. Прививка является эффективным способом борьбы с напастью. И, хотя не исключена возможность атаки вредителя на них, виноград продолжает активно развиваться и способен жить и плодоносить еще долгие годы.
3. Замена сорта. С каждым годом селекционеры выводят все новые и новые сорта винограда, более устойчивые к заболеваниям, морозостойкие, а главное, сроки, созревания плодов которых наступает намного раньше обычных классических сортов.
Как правильно пасынковать и прищипывать помидоры.

Каждый сорт или гибрид помидор требует индивидуального подхода к формированию растений. Высокорослые помидоры сильно ветвятся. Как правило, их формируют в один стебель.

Пасынки, образующиеся у поверхности почвы в пазухах нижних листьев, отличаются мощным ростом, поэтому их нужно удалять. Для своего развития они используют полезные вещества растения, и поэтому чем раньше от них избавляются, тем лучше. Пока пасынки не выросли более 5 см, они легко выламываются, а ранки быстро заживають.

Первое пасынкование проводят через 8-10 дней после посадки,последующие — через 10-12 дней. Если пасынки переросли, их удаляют ножом или ножницами, оставляя пенек не более 1 см.

Существуют и другие системы формирования — двух- и трехстебельная. При двухстебельной культуре наряду с главным стеблем оставляют пасынок, который развивается из пазухи листа, находящегося непосредственно под первой цветочной кистью. Из него вырастает побег, незначительно отстающий по своему развитию от главного стебля. На том побеге с небольшой задержкой появляются соцветия.

При трехстебельной форме выращивания оставляют пасынки под первой цветочной кистью и еще один (наиболее сильный). При выращивании высокорослых помидоров пасынкованием занимаются все лето. Это ограничивает размеры растений, а питательные элементы вместо пасынков поступают в плоды. Наиболее высокий урожай вызревших плодов получают при одностебельной форме. При двух- и трехстебельной культуре общий урожай увеличивается, но созревание замедляется.

Кроме пасынкования, у растений помидора прищипывают верхушки стеблей, так как у высокорослых сортов (гибридов) рост неограничен. Прищипку делают приблизительно за месяц до наступления осенних заморозков. Над соцветиями с уже завязавшимися плодами обязательно надо оставить 2-3 листа и только потом удалить точку роста побега. Связано это с тем, что развитие плодов на соцветии происходит за счет 2-3 соседних с ним листьев.

Прореживание завязей позволяет получить крупные, красивые плоды. Для этого удаляют первые цветки. У некоторых помидоров они бывают многолепестковые, образующие крупный, но уродливый плод. В последующем на каждой кисти оставляют не более шести плодов, удаляя мелкие завязи, образующиеся сверх нормы.
Хороших урожаев!!!
10 АПТЕЧНЫХ И НАТУРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
Cохраните, чтобы не потерять!

1. Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стрее от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, сделайте раствор борной кислотыи опрыскивайте растения. Рецепт раствора: 2 г борной кислоты тщательно размешать в 500 мл горячей воды и долить до 10 л водо

Читать еще:

ЛАВАТЕРА

Лаватера имеет ещё два названия хатьма и дикая роза. Лаватера часто используется для украшения газонов …

Добавить комментарий